Дефлектор капота Чери Тиго



Дефлектор капота Чери Тиго

Привет радостным обладателям тигренков. Я один из них. За последнее десятилетие поездил на немцах, итальянцах, японцах и американцах - пришла очередь китайцев! И не жалею. Доброе - оно имеется это доброе в этой машинке. Сообщу как ликвидировать то нехорошее, что присутствует в этом изделии.

Подвывает гидроусилитель руля. Ликвидируем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля компании HI-GEAR. Хороший результат с самого начала работы. Охлаждающую жидкость сливаем не раздумывая. Все, что обнаружите рынке, будет не хуже той жидкости, что была залита. Масло применяйте синтетическое и нужно то, которое не разливается в отечественном родном стране. В этой статье рассказывается про дефлектор капота чери тиго, составлено из мнения автовладельцев. И не ждите пробега в 40 тыс.км. и исходя из этого масло из кпп тоже на слив. Качественной классификации на масло, указанное в инструкции, возможно доверять.

На скоростях за 120 - салон шумноват. Смело демонтируем сидения, напольный ковер и палитурки дверей. В случае если эти работы проводить зимой - сломаются 50% кнопок. Не беда. Уникальных кнопок не ищите - они имеется, но весьма дорого. Стопроцентная замена - кнопки от Ланоса. Отличие лишь в цвете. Конечный случай - Газель. О работах по обесшумливанию имел возможность бы поведать, да места тут мало. На рынке торгаши дадут вагон бесплатных советов, что и для чего употребляется. Сообщу,что это дорого. Я истратил на это дело 180у.е. И это не предел.

И случай это как раз тот, когда овчинка стоит выделки.Информацию про дефлектор капота чери тиго мы нашли в пресс-релизе на сайте автоконцерна. Садится ко мне обладатель такой же машинки и фигеет от комфорта и тишины.

Опущенные до половины стекла тарахтят. Опускаем его вполне, вытягиваем из двери вертикальную часть направляющей резинки стекла и с одной стороны проклеиваем узкой самоклейкой шириной в 2-3 мм и толщиной в 1 мм. Для этого подходит материал для оклейки сабов. Сидения весьма мажутся. Использование чехлов непременно. Другое дело - выбор не большой. Даже то, что сделано якобы в Германии - полуфабрикат. Лучше заказать в спец. мастерских. Да и сам процес одевания чехлов - не для слабонервных.

Кузов не оцинкован, а потому, не нужно испытывать судьбу, а обработать скрытые полости, двери, пороги антикорозионкой.Подробности про дефлектор капота чери тиго Вы сможете найти на нашем сайте в ближайшее время. Выбор материалов широк. Эту работу лучше проделать - пока салон разобран и после обесшумки салона. Уже имеется на рынке подкрылки. При их установке не поленитесь и оклейте внутреннюю часть подкрылка самоклейкой до двух миллиметров толщиной. Не старайтесь сделать это громадным куском. Возможно составлять мозаику с кусков отходов. Но наряду с этим оклеить процентов 60 поверхности. После этой работы вы меньше будете слышать шум воды и песка из под колес.

Внимание всем обладателям даной автомобили. Мы все рискуем утратить заднюю дверь. Закройте ее и посветите в щель ниже ручки открывания. Вы заметите, что прикрученная к двери орезиненная П-образная подробность входит в направляющую, но не касается ее ни вверху ни внизу. Другими словами - запаска и тяжеленная дверь рвут замок ну и петли. Не пробуйте отрегулировать этот узел.

Китайцы не были бы китайцами, если бы не сделали одну бяку. Даже несколько, а пять. Ни одна скоба на дверях не регулируется. Легко ввернуты в круглые отверстия. Но переделать возможно. А пока переделываем фиксатор зад. двери. Снимаем железку, прикрученную к арке проема двери. Две рабочих подробности имеют отличие по ширине в 4 мм. Эту подробность возможно изготовить заново. Я поступил так. В снятую с арки двери железку, на внутренние полочки, приклепал аллюминиевыми заклепками по полосе металла в 2 мм. толщиной, предварительно сделав потай в каждой подробности. Позже - болгаркой доводим до начального размера подробности, подкрашиваем тёмной матовой. Доведенную до ума подробность ставим на место, не пробуя регулировать ее положение. Закрываем дверь, по вязкости захлопывания определяем момент схватывания. Возможно плоскогубцами чуть поджать либо напротив. Резину в крайнем положении может закусывать - легко смажте силиконом, он не разъедает резину. Мы спасены.

Кто-то сообщит - и без того ездить возможно. Да, возможно. Вопрос - как продолжительно. А исходя из этого - не поленитесь и наложите смазки под пыльники наконечников, опор. В поперечные тяги задней подвески пресованы поворотные сайлентблоки. Там тоже сухо. Их четыре и цена каждого под 50 у.е. Для ленивых имеется выход. С одной стороны пыльника вставляем иголку шприца, а с другой, в заблаговременно проделанное отверстие этой же иголкой - вводим так именуемую смазку мотоциклетных цепей. Смазка неповторимая. Выдерживает громадные нагрузки, не смывается водой. Балон - около 20у.е. Но не разменивайтесь на мелочи - берите Мотюль.

Еще одно больное место - капот. На скоростях за 120 он гуляет в глазах и надувается как палатка. Снимите утеплитель и заметите, что плоскость капота к каркасу приклеена в двух, трех местах. Потяните каркас в сторону от капота и заметите, что он уже оторван. С целью проведения восстановительных работ - капот демонтировать не необходимо. В щель, между усилителем и капотом, при помощи соответствующего пистолета вводим клей-герметик (крокодил) либо состав для вклейки стекол.

Само собой, после совершённых работ ни одна гарантийка не будет приветствовать Вас. Ни жалейте об этом. Ни одна гарантийка не имела возможность выяснить следующий недостаток. А он вот в чем. Многие обладатели данного автомобиля имеют претензии к шумности задка, а правильнее - к амортизаторам. Меня этот недостаток тоже не обошел стороной. Благо - снимаются амортики легко и скоро. Сами амортизаторы были исправными, водворены на место и ворковали . Нервы в коробочку и езжу. Но все выяснилось - на какое количество сложным, на столько же и несложным.

Резиновый сайлентблок, одетый на конец штока амортизатора, в частности, стоящий в салоне, с двух сторон заключен в сферические шайбы, не дающие возможности, как бы расплываться этому сайлентблоку. Так вот на всех (не китайцах), нижняя шайба - как закон - приварена к арке крыла. Тут же она просто входит в потай своей подштамповкой. Краски под шайбой уже не было. Амортизатор при рабочих ходах, нижним концом, покачивается вперед и назад. Этого достаточно, чтобы шайба жила своей судьбой и издавала лишь ей понятные звуки. В моем случае - хватило поронитовой шайбы в 0.5мм - не толще. По диаметру подштамповки на шайбе, отверстие делаем просечкой. По наружному диаметру - обрезаем ножницами.

И не забывайте. Все, что Вы сейчас заворачиваете, когда то будете отворачивать. И не слушайте ортодоксов ремонтников, утверждающих, что смазаная гайка отворачивается одна. А потому - банка с графиткой, с кисточкой в ней - чтобы рук не пачкать (ну весьма пахнет не отлично) - постоянно держим под рукой. Обладателям Таврий известно, как не легко после двух, трех лет эксплуатации оной, снять прикипевший нижний конец амортизатора. Не будем повторять их тяжелый опыт и обильно смажем втулку-держатель нижнего конца амортизатора.

Даже слепому сходу видно, что выхлопной патрубок дышит неправильно. Я сделал два выхлопа, причем второй тоже деятельный. Две круглых насадки с нержавейки висят под правой щелью и левой между уголками бамперов и дверью. Это положение насадок зрительно делает машинку шире. В случае если решитесь на приобретение кенгурятника и порогов - берите предназначенное конкретно для этой модели, а не с РАВ 4. Потом будут неприятности при установке.

В случае если начнут скрипеть тормозные колодки - не бегите сломя голову за новыми, как многие рекомендуют. Скрип издает не фрикционный материал, а железная база колодки в месте её контакта с кронштейном, который их и удерживает. Снимаем колодки, чистим щеткой от грязи их и место контакта в кронштейне. Места контакта видно по характерным залысинам. Бережно, не испачкав рабочую часть колодки, наносим на упомянутые выше залысины консистентную смазку. Для этих целей помогает медная либо мраморная смазки. Купив мелкий тюбик таковой смазки, вырастите в собственных глазах, избавив себя и окружающих от паралитического визга, не очень поиздержавшись материально.

При исполнении работ, которые связаны с поддомкрачиванием автомобиля, не забывайте о технике безопасности. Залог этому - страховочный упор и надёжный домкрат. Места установки домкрата продемонстрированы в инструкции. На пятку упора положите плашку из плотного дерева, чтобы не деформировать буртик порога.

Эпиграф: в эпистолярном мастерстве потягаюсь со многими. Сделайте со мной тоже самое в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. Встречают так как по одёжке, вот и мы начнём с внешнего вида.

капота и Линии крыльев мне кажутся в полной мере законченными. Геометрические формы решетки радиатора логично вписываются в нижний контур капота. Саму решетку еще в салоне (за определенное вознаграждение) поменял на решетку с полно-приводной версии. У неё дизайн лучше и тюнингу она поддается легче. В любой момент старался сделать так, чтобы моя машинка хоть чуть-чуть отличалась от своих ближайших родственников. Вот и на этой - сняты все фирменные обозначения. В самой решетке щели между хромированными полосами занавешены тюнинговой сеткой тёмного цвета. И это совсем не символ неуважения к данной модели. Маленькая индивидуальность.

Катки. В случае если брать во внимание неспециализированные размеры машинки - колёса в противном случае и не назовёшь. Для многих, с любовью относящихся к своим автомобилям, установка широкой резины – есть частью тюнинга. Да и просто широкую резину установить - пол дела. Так как ещё и профиль нужно подобрать, чтобы сбалансировать динамику, прочие показатели и расход. Тут – полный баланс. Резина таковой ширины и оптимального профиля с наслаждением проглатывает все недостатки дорожного полотна и делится этим наслаждением с водителем. Кстати – легкосплавные диски я поменял на диски с той же 2.4 – 4x4, всё тем же методом, что и при с решеткой.

На мое мнение – чуть лучше дизайн и практичней в эксплуатации. Декоративный колпачок по центру диска при утере либо воровстве заменяется на подобный с утратой домашнего бюджета в один американский доллар. На более раннем примере – этот колпачок имеет размер побольше, сложной формы, по периметру копирующий гайки крепления колес. При утере такого, отыскать ему замену будет посложней.

Плавные обводы дверей приятны глазу и практичны в повседневной эксплуатации - их легко мыть, тем кто обожает это делать самому. Ну возможно, не достаточно маленькой, чуть заметной подштамповки на протяжении нижней линии дверей. Да и то - вопрос на вкус. Для желающих – этот недочёт компенсируется наклейкой молдинга. Для придания автомобилю стремительности молдинг вклеиваем не линии порога, а по верхней линии дверей - ниже этой линии на 490-510 мм.

Легко ниспадающая назад линия крыши дает чувство легковесности, что выгодно отличает ее от некоторых собратьев. Релинги на крыше додают солидности. Поперечины сдвигаем назад до упора. Набегающий поток воздуха, проходя в узкой части между планками и крышей, увеличивает скорость и увлекает за собой пыль, капли дождя, не давая им садиться на заднюю дверь.

Возможно продолжительно спорить о добрейшем методе открывания пятой двери. Одни предпочитают распашные на двое в стороны, другие – чтобы непременно вверх. Мне нравится, поскольку имеется. Раскрывается обширно с четкой фиксацией в двух положениях. Дворник и омыватель работают на пять. Слышал, у некоторых с этим неприятности. Думаю – частный случай.

Капот. Прекрасная подробность подобающа легко раскрываться и красиво закрываться. У меня закрывается легко, с приятным уху звоном пружины. Конечно, для этого было нужно этот узел отрегулировать при снятой решетке радиатора. Ни при каких обстоятельствах не пробуйте со страховочного положения дожать капот рукой. Вспомните капоты семейства 08 – 099 модели, в особенности длиннокрылых. Капоты безобразно продавлены в месте их контакта с ладонью. Бросьте его с высоты 25 – 35 см.

И все-таки – открываем. Ба! Приятно поражаемся наличию распорки между чашками амортизаторов. Пробуем отыскать в памяти, на каких еще автомобилях мы видели эту очень нужную подробность, конкретно в заводском выполнении – не можем. Эта подробность, еще и элемент тюнинга, но основное назначение функциональное. Но не будем злорадствовать. Основное – тут она имеется и это не понты, для которых она служит на тех же восьмерках. Там чашки приварены к твёрдой стенке моторного отсека, которая и ограничивает их перемещение в поперечной плоскости. Да и к тому же, имеется громадной диапазон регулировки развала. При с Tiggo – чашки (висячие), развал регулируется в узком диапазоне. А дороги у нас. Но не будем о нехорошем.

Доступность навесного оборудования, а значит, легкость в ремонте и обслуживании двигателя проверяем несложным методом. Бросаем вовнутрь яблоко. Выпало. Порядок. Говорят же о некоторых – яблоку негде упасть. Как и все поперечные моторы – чуть чуть грязнуля. С установкой защиты под двигателем эта неприятность аннулируется.

Как и у многих легкое запотевание около крышки бачка жидкости ГУР. После слива жидкости до допустимого минимума, этот недостаток проходит. Легко осуществлять контроль натяжение и создавать замену ремней вспомогательных агрегатов. Плановая замена воздушного фильтра пройдет без осложнений.

Осмотрим машину снизу. Дешёвы все элементы подвески и при замене каких-либо подробностей, все пройдет без применения хитроумного инструмента. Имеется такое понятие - технологичный в ремонте автомобиль. Это о нем. В случае если дойдет до плановой замены сцепления либо (тьфу,тьфу), ремонта КПП – не прийдется, даже частично, демонтировать рулевое (кое-какие модели Пежо) либо снимать часть и подрамник левой подвески (Мэрс Вито). Большой плюс – промежуточная опора правой полуоси. Именно поэтому,возможно резво стартовать, без рысканья и увода передка.

По поводу дна, один товарищ сказал, что проварено оно пьяным сварщиком. Готов возразить. Все там, как говорится, по сопромату. Поперечные и продольные лонжероны отлично приварены к вторым элементам кузова. В местах стыковки имеют щели для продувки и стока влаги сквозняком. Легко в других автомобилях, более дорогих, все недостатки после сварки скрывают под слоем мастики. Тут ее нет, и в этом минус.

Глушитель грамотно подвешен на резиновых растяжках, что сводит к минимуму его поперечное раскачивание. Эти перемещения, учитывая эффект времени, выводят из строя всю выхлопную систему. Ближе к двигателю выхлопная труба и глушитель через гибкий переходник состыкованы с приемной трубой, что исключает вибрации по всему кузову и додаёт жизнедеятельности всей выпускной системе. Благодаря несложному и надежному соединению, глушитель скоро отстыковывается от выхлопной трубы.

Брызговики легко на своем месте. Передние отлично защищают порог и частично двери, а задние – бампер от пескоструя и смолы. И вот, открываем дверь и садимся. Увидьте – садимся, а не падаем (Хонда Прелюд, Мицубиси Эклипс), и не вползаем (Мэрс) – всегда руль мешает. Легко – делаем перемещение правой ногой вправо, и уже сидим. Возможно без помощи рук.

Потом двухсот километров от дома не удалялся, потому за комфорт в дальних поездках ничего не сообщу, а статическая посадка без нареканий. Настройки сидения разрешают оптимизировать посадку людям любого роста. В дальних поездках, руль возможно опустить на колени, тем самым разгрузив мускулы рук. Действительно, в этом положении руль перекрывает верхнюю часть щитка устройств. Отодвинувшись назад, компенсируем этот недочёт, кстати, неспециализированный практически для всех типов автомобилей.

И раздельно о спинке сидения. Вспомните, как бывало – женщина мерзнет на улице, а Вы судорожно крутите барашек наклона спинки. Ну, Вы осознали, о чем это я. Тут, как сообщил один мой дорогой друг – как в ветхих хороших Жигулях. Малозаметное перемещение с эргономичной позиции и спинка в сто процентной горизонтали.

Идут диалоги о жесткости дверных торпеды и панелей. И справедливо увидел один товарищ – ну не щупайте ее каждую 60 секунд. Фактура мне нравится. Вот бы еще черный цвет. Но и это на любителя. И как часто бывает, лучшие стороны вещей раскрываются ночью. Ну, к примеру, знакомство с новым городом либо девушкой. Вспомните, как садясь в вечернее время в незнакомый нам автомобиль, мы судорожно лапаем все, что имеется на торпеде, не забыв наряду с этим подергать тумблер ближнего и поворотов-дальнего света. Тут – все в одном. и этим все сообщено.

Включаем габариты. Эмоции – через край. Мягкий светло синий цвет подсветок льется и обволакивает. Это Вам не красный цвет подсветки Ауди, так набивший всем оскомину, либо безликий цвет подсветки Мэрсов. А чего стоят красные стрелки указателей. Кстати, как на Хонда Аккура. Весьма интересно – кто у кого слизал.

Музыка более чем хорошая. Да и чейнжер на шесть дисков – на себе не носить. Уровень качества освещения ночью – факт легко неоспариваемый. Перчаточный ящик замыкается – это хорошо, но документы там хранить не необходимо – вскрывается легко. В салоне довольно много всяких закоулков, где их возможно держать.

Дефлектор капота Чери Тиго

Так же как и задний, передний дворник работает безукоризненно. Перемещение щеток мягкое и бесшумное. Зимой в омыватель лейте незамерзайку, летом додавайте моющие присадки. Это продлит срок работы щеток, а основное – убережет от царапин само стекло. В будущем – не нужно искать уникальных щеток. Берите сменные резинки – графитные.

Электро зеркала и стеклоподъемники – работают как часы. Правда – по ходу проведения антикоррозионных работ – механизмы подъема-опускания стекол и дверные замки я обработал действенной смазкой Мотюль.

Милости просим на задние сидения. Подушки в полной мере, а вот спинки не такие энергоемкие как хотелось бы, но в дальних переездах спинку возможно наклонить, и тем разгрузить позвоночник. Один товарищ заявил, что для среднего пассажира, нужно сделать углубление в сидении для пятой точки опоры. Давайте заберём любой из существующих громадных седанов. И тогда получается – углубление нужно сделать среднему пассажиру (прошу прощения) – уже в пятой точке, в силу того, что сидишь на горбу и плаваешь спиной по подлокотнику. Тут же – требование одно. Объединить жажды крайних пассажиров, касательно наклона спинок.

Сам механизм наклона спинок и передвижения сидений – мудреный, но работает исправно. Один исследователь данной автомобили писал, что кто-то при попытке снять одно из сидений – порезал пальцы, но так и не снял их. Не могу додуматься, куда он их совал. Я делаю это на - 1-2-3-4, и сидение на улице. Нет слов для описания тех возможностей, которые снабжает стремительная изменение салона.

Этим и заканчиваю. Приводя примеры на конкретных автомобилях – ни в коей мере не желал их обидеть, а тем более людей, которые их эксплуатируют. Готов выслушать Ваши возражения, а уж слова солидарности – вааще.

Привет радостным обладателям тигренков. Сзади два с половиной года эксплуатации и 54 тыс. пробега. Первое состояние эйфории от приобретения новой автомобили прошло и сменилось трезвым прагматическим отношением в ежедневной эксплуатации. За два года ни разу не вспоминал о том, чтобы машину реализовать. Разве что тогда, когда повысили ставку по кредиту. Но, человек, что собака, ко всему скоро привыкает - и я привык. Тем более - при продаже одни утраты.

В первые месяцы эксплуатации, попал в неприятную обстановку - сбил собаку. Собака - это тип зверя, а по внешнему виду - теленок. Так, машина прошла тест по многим параметрам. Во-первых, вопреки тому, что материал бампера тонкий, он не рассыпался, как хрустальный бокал. По каско его заменили, но ветхий я забрал - он пригоден к восстановлению. Решетку радиатора и в итоге капот - спас кенгурятник. Во-вторых, разбит миф о недостатке запчастей. На СТО к бамперу присоединились левое крыло, фара, туманка и всякие клипс типа и мелочи фишек. Сделали скоро и качественно. Сейчас это легко исторический факт, поскольку о былом ремонте нет ничего, что напоминает.

На двадцатой тысяче отказал стартер. При чем не сходу - пару раз не завелась. Потом - манипуляцией с ключом и замком завелась, а позже - вообще никак. Снял стартер. Для его демонтажа нужно снимать выпускной коллектор. Эту работу нельзя назвать очень сильно проблемной - легко время отнимает. Выяснилось - погибло втягивающее стартера. Вопрос решился в течение часа и при помощи 12$. Как родное - стало втягивающее от стартера Москвича, конечно, китайского производства.

Следующая неприятность решилась легко, но нервов потрепала не мало. За семьсот километров от дома пропала задняя передача. Рычаг просто не входил в то положение, где должна быть задняя. За время путешествия старался не выясняться в положении, когда нужно воспользоваться задней, а по приезду к себе - она так же показалась, как и пропала - неожиданно, без каких-либо предупреждений. Где-то с месяц все было нормально, а позже снова - её не стало.

Машина ожидала своего часа на отстое, пока отыщу время для демонтажа коробки. Этот день настал. Снял корпус воздушного фильтра, под ним механизм выбора передач, как на всех Опелях, Ланосах. Решил пойти вторым методом. Снял левую опору двигателя. Затем смог снять механизм выбора передач. И как приятно осознавать, что поломка на лицо и не требует громадных затрат времени и денег.

А сущность такова. Чтобы исключить неожиданное незапланированное включение задней при перемещении вперед, после выключения пятой - в механизме выбора передач стоит страховочный механизм. Это практически - мелкий сектор на оси, его держит маленькая пружинка. Другими словами метод включения задней предусматривает то, что зразу после пятой нужно сходу включить нейтраль и лишь позже включать заднюю. Нейтраль - это значит передвинуть рычаг на какую-то величину влево. Так вот эта злополучная пружинка застряла в крайнем положении, и включение задней сделала неосуществимым. Что-то я этой пружинке пошептал, но больше этот недостаток не проявлялся.

На какое-то время пропал прерывистый режим включения дворников. Позже - так же показался. Списал на хорошую барабашку, живущую в машине. В остальном - претензий к электрике нет. Аккумулятор родной - две зимы отработал абсолютно. В случае если честно - ни разу не заглядывал проверить его состояние. Поменяна одна лампочка в левой фаре. Свет в принципе добрый, но после замены одной лампочки заметил, что лучше он там, где стоит свежая лампочка.

Передние колодки родные. А вот задние было нужно заменить. Причина преждевременного износа банально несложна. Направляющие суппортов закисли в посадочных местах. Благодаря этого внутренние колодки износились значительно больше наружных. Бронзовая смазка в помощь. В будущем не загорит и обеспечит легкость перемещения подробностей в направляющих.

Но это первенствовал звоночек к предстоящим действиям. Затем я решил проверить легкость вращения эксцентриков задней подвески. Тем более заметил, что подтирает внутренние дорожки колес. И вот тебе на. Эксцентрики не сдвигались с места. Это при том, что за 14 дней до этого я в очередной раз был на сход-развале. Получается - мастер постучал ключиками, забрал деньги, но ничего не сделал по установке задних колес.

Предстоящее - это как ужасный сон. Было нужно разобрать заднюю подвеску вполне. Эксцентрики было нужно вырезать болгаркой по мелкому кусочку, а позже методом скручивания вырывать тяги и рычаги со своих мест. При весьма плотной посадке составляющих для регулировки положения колес, за два с половиной года они приржавели друг к другу так, что уже на снятой тяге куски регулировочных болтов было нужно прессовать на замечательном прессе.

Не стал заморачиваться покупкой и поиском уникальных подробностей. Поточил эти девайсы у токаря и сделал по принципу регулировки положения колес на автомобиле ВАЗ 2108. Посадил на ту же бронзовую смазку. Попутно разобрал передние суппорта, помазал направляющие. Они тоже были на подходе. Так же выбил болты крепления передних стоек к поворотным рычагам и промазал. Думаю - через полгода их возможно было извлечь лишь при помощи резака.

В итоге - статус кво восстановлен. Развал благополучно сделан, никуда не подтягивает, едет ровненько. Все эти телодвижения направлены в оду сторону - в частности у товарища на такой же машине резина прошло девяносто тысяч, причем без прочих накладок и шишек разрывов. Легко стерлась до состояния головы Хрущева.

Как с новья, так и по сегодняшний день, присутствует легкая задумчивость движка при плавной подаче газа в режиме переключения со второй на третью. Все планирую поехать к настройщику, но останавливает то, что при дальних переездах, на отдельных участках перемещения, расход показывает более чем оптимистический: 6.8-7.2. Зимой, в муниципальном режиме, доходит до двенадцати. И это естественно. И это при вполне загруженной машине и при режиме перемещения, как разрешает наличие продавцов и качество дороги полосатых палочек.

Форсунки мыл раз - на сорока тысячах. Хочется подчернуть, что после тридцати тысяч пробега движок удвоил свои тяговые показатели. Сразу после приобретения в бачек гидроусилителя руля залил какую-то присадку. Вой ушел, но уже к двадцати тысячам возобновился. Причем проявляется он без какого-либо постоянства. Время от времени воет лишь на тёплую, а время от времени - на холодную. Меньше - уже не обращаю внимания.

Передние стойки родные, без пробоев и потёков, а вот задние амортизаторы погибли на сорока тысячах. Не оба - один. Причем тот, который запотел, работал исправно, а тот, который визуально был здоров - не работал вообще. Не стал брать из no name либо родные, а приобрел проверенный вариант Каяба газ-масло от Ланоса. Установочные места соответствуют друг другу, и по жесткости они чуть замечательнее родных. Возможно сообщить, они лучше справляются с работой, чем стоковые.

Для перевозки грузов между витков задней пружины вставляю резиновые вставки. Такие используются в далеком прошлом на заднеприводных ВАЗах. Это исключает пробои подвески на ухабах. В общем - и что бы там не говорили, машинка доставляет наслаждение во всех смыслах при минимуме негатива. Всем удачи.





Not found