Гайка колесная Чери Тиго штампованный диск



Гайка колесная Чери Тиго штампованный диск

При происхождении неприятностей, сопровождающихся падением мощности двигателя или если он вообще не заводится, и имеется подозрение на систему подачи горючего, нужно совершить ее диагностику. При диагностике как в любой момент мдем от несложного к сложному.

1. Серьёзным парметром состояния системы топливоподачи есть ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать «революцию» недалеко от бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он светло синий цвета, а схема размещения предорхранителей имеется на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей, необходимый предохранитель - FUEL PUMP)) и, засунув вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. В этой статье рассказывается про гайка колесная чери тиго штампованный диск, составлено из мнения автовладельцев. Амперметр продемонстрирует ток через бензонасос. Номинальный ток бензонасоса в большинстве случаев не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. В случае если ток существенно отличается от номинального, т.е. превосходит 9А либо меньше 4А, то, скорее всего, в системе подачи горючего появились важные неполадки, которые скоро могут привести к ее полному отказу. В случае если имеется желание либо необходимость совершить мониторинг тока бензонасоса,(и, как следствие, - давления в магистрали! ) «на ходу», то возможно засунуть два провода в гнездо предохранителя, «подклинив» их сгоревшим предохранителем (или подсоединив их через клеммы) а к вторым концам, совершённым в салон, присоединить амперметр.Информацию про гайка колесная чери тиго штампованный диск мы нашли в пресс-релизе на сайте автоконцерна.

У меня, при возвращении из Крыма, цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Возможно также «подклинить» провода обычным (исправным) предохранителем, а мультьимтр применять в режиме вольтметра. Но ввиду вероятной неустойчивости сопротивления контактов, таковой метод менее надежен, да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе, что также некомфортно.Подробности про гайка колесная чери тиго штампованный диск Вы сможете найти на нашем сайте в ближайшее время.

2.Для диагностики давления в магистрали (прямыми измерениями) возможно применять манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки, чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы, пригодилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники продемонстрированы на левом фото красными штриховыми стрелками, а эскиз приведен ниже. Суть в том, что с одной стороны на переходник наряжается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой, а на другой конец – простой бензостойкий шланг «на 10». Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником продемонстрирован зеленой стрелкой). Все другое брал готовое на рынке. Тройник «на 10» продемонстрирован светло синий стрелкой. Желтыми стрелками продемонстрирован РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений применял ФУМ ленту. Установленный датчик продемонстрирован на правом фото (отмечен желтой стрелкой).

При диагностике системы подачи горючего необходимо знать, что обычное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сберигаться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления горючего (ДДТ) от ВАЗ 2106 посредством обычного манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений продемонстрирован на правом фото. В итоге давление в магистрали выяснилось равным 3.5 атм.

В случае если давление в магистрали меньше положенного или вообще отсутствует, то необходимо установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ или модуля бензонасоса (фактически бензонасос, забитая сетка, протершиеся шланги). Чтобы проверить сам РДТ нужно подать на его вход атмосфера под давлением, к примеру, от компрессора с манометром. Его клапан обязан раскрываться при давлении около 3.6 атм. что и обязан продемонстрировать манометр компрессора. В случае если РДТ не держит, то возможно, или поменять целый модуль, или поставить второй РДТ перед штатным. Затем нужно непременно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (друг за другом), могут привести к увеличению давления в магистрали, и, как следствие, выходу и перерасходу топлива из строя бензонасоса. В качестве дополнительного РДТ возможно применять РДТ от Волги или инжекторных ВАЗов. Тут необходимо знать, что существуют РДТ различной конструкции и на различные размеры рабочего давления. К примеру, РДТ от Калины конструктивно подходит (после маленькой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он запланирован на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к малому повышению расхода горючего (но и мощности также). Имеется конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы), к примеру, от Волги с 406 мотором. Для их установки возможно применять переходник, который обрисован выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и стремительной замены. Исходя из этого я выбрал конкретно таковой РДТ (Цена – около $11). Недочёт – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление выяснилось равным 359 кПа, вероятно по причине того, что не снял ветхий РДТ. Исходя из этого вакуумную коррекцию не использую.

В случае если причина в модуле бензонасоса, то нужно будет разбирать систему подачи горючего. Электрическая схема подключения бензонасоса приведена тут:

Для ремонта и разборки системы топливоподпчи нужно приготовить: плоскогубцы, отвертку и узкие и прочные резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Нужно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом.

Чтобы поднять сиденья необходимо потянуть рычажок, продемонстрированный красной стрелкой, вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) или петлю в направлении стрелки бирюзового цвета.

Потом нужно снять два люка (они расположены под ковриками) и руками или плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки, время от времени нужно чуть подвинуть его вперед) и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре, снять разъем. (Оставшаяся часть продемонстрирована красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Продемонстрировано бирюзовой долгой стрелкой). Это возможно сделать руками или посредством отвертки. Потом вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все подобно). Чтобы совсем извлечь модуль РДТ нужно отсоединить три защелки от РДТ (одна из них продемонстрирована маленькой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». Красной сплошной стрелкой продемонстрирован РДТ. Потом нужно бережно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер продемонстрирован желтой штриховой стрелкой). Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) необходимо . Сам эжекционный насос продемонстрирован зеленой пунктирной стрелкой. Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особенных затруднений не вызывает, потому, что все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Основное – не сломать защелки, т.е. не использовать силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Совсем разобранный модуль РДТ продемонстрирован на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое светло синий уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем обращение позднее.

Для извлечения модуля бензонасоса из бака нужно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (продемонстрирована на правом фото зеленой стрелкой) и развернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере имеется плоский треугольный фиксатор (продемонстрирован красной стрелкой), который входит в прорезь в верхней части корпуса (продемонстрирована желтой стрелкой). Исходя из этого, чтобы извлечь двойной штуцер, нужно не только совместить паз и фиксатор, но и придавить сам штуцер, так, чтобы он вышел. Это комфортно сделать, взявшись громадным пальцем правой руки за корпус модуля, а указательным и средним придавить, мало поворачивая вправо – влево и надавливая наряду с этим вверх, сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит меньше 60 секунд!

Предстоящая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особенных затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно разумеется. Принципиально важно только не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос возможно поставить штатный Siemens … или от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае необходимо не ставить пластмассовый бензозаборник с тёмным резиновым клапаном. Он продемонстрирован на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Суть конструкции в том, что клапан мешает вытеканию бензина и стакан все время полный, а бензин попадает в стакан через трубку, отмеченную синей стрелкой, что, по-видимому, должно мешать попаданию больших частиц грязи в стакан.

В случае если неправильно работает ДУТ (стрелка самопроизвольно гуляет», или при полном баке показывает меньше, чем имеется …) нужно разобрать и прогтереть спиртом поверхности и контакты реостатов ДУТ. Они продемонстрированы на нижних фото. При необходимости возможно мало подогнуть ламели подвижных контактов, но бережно и мало! Потом необходимо измерить сопротивление. Данные ниже.

Для снятия ДУТ (на примере модуля бензонасоса) нужно бережно засунуть узкую отвертку между корпусом стакана и корпусом бензонасоса ДУТ и переместить его вверх. См. фото.

Для предстоящей разборки корпуса ДУТ нужно отогнуть попеременно 6 защелок. Они видны со стороны, обращенной к стакану. Дальше все ясно.

Кстати, в случае если у кого будут значительные неприятности с ДУТ, возможно поискать на СТО б/у модуль ДУТ. Поменять лучше полностью, т.е. модуль ДУТ вместе с проводами. Вынуть провода из разъема (верхнего, в крышке модуля бензонасоса) возможно посредством заточенной проволоки подходящего диаметра. (Лучше попросить мастера, чтобы продемонстрировал, как это сделать.)

В случае если совсем нт жажды или возможности вскрывать модули, а стрелка «лжёт», но стабильно, не падая на 0, то возможно испытать подобрать шунтирующее сопротивление (в случае если при полном баке показывает меньшее количество. Возможно включить параллельно с датчиками (обоими. ) постоянное сопротивление, номиналом от 200 до 600 Ом и последовательно с ним переменное сопротивление на 6 кОм. Добится посредством переменного резистора верной работы стрелки и, измерив суммарное сопротивление двух шунтирующих резистров, заменить их одним постоянным такого же номинала. Необходимо учитывать. что индикатор на пенели устройств ИНЕРЦИОНЕН и не реагирует на трансформации сопротивления датчиков мгновенно! В случае если стрелка показывет завышенное количество горючего - необходимо последовательно в цепь датчиков включить маленькое (около 20Ом) переменное сопротивление и с его помощью откорректировать поведение стрелки. Но это - не лучший метод. Вернее промыть контакты спиртом и вернуть штатный режим работы ДУТ! На нижних фото изображен процесс измерения сопротивления ДУТ оно изменяется от 24 Ом (полный бак) до 124 Ом. (безлюдный бак). Возможно, ввиду особенности системы, т.е. того, что при безлюдном баке сопротивление не равняется 0 и высота бака (в отличие, к примеру, от жигулевского) незначительна, в некоторых случаях могут появиться неприятности, которые связаны с некорректным отображением имеющегося в баке малого количества горючего. Это направляться иметь ввиду!

Размеры уплотнительного кольца 95 х 105 х 58 Подробнее тут

В прцессе эксплуатации стало известно, что диаметры отверстиу в баке под модули РДТ и БН мало отличаются, что проявлялось в вытекании (маленьком) бензина через крышку модуля РДТ и соотвтственно запахе бензина в салоне. В итоге заменил кольцо 92 х 102 х 58 на 95 х 105 х 58. В общем, выбрать кольцо потолще с самым родным (в меньшую столрону!) внутренним диаметром. Сейчас все нормально и установка модуля занимает около 60 секунд! Подробнее см. ниже!

Процедуре верной установки резинового уплотнительного кольца ввиду» популярности» неприятности посящен отдельный (следующий) подраздел.

Еще нужная информация по модернизации топливной системы, просматривать из этого и потом 3 страницы:

Верная установка модулей - резинового уплотнительного кольца, аналоги, решения и проблемы. Надавите на + слева).

По поводу безрадосно известного резинового уплотнительного кольца. Его номер в Экзисте - T11-1106611. Источник :http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1182136#1182136

Было нужно пару раз снимать и ставить модули. В итоге заключил , что самый действенный и верный метод установки следующий. Внизу в отверстии бензобака под модуль имеется бортик. Продемонстрирован на первом фото красной стрелкой. В вертикальной стенке имеется углубление (продемонстрирована зеленой стрелкой). Но углубления может и не быть.

Для установки модуля необходимо одеть кольцо на крышку и разместить модуль в баке, убедившись, что модуль стал верно и вертикально. Потом снимаем кольцо (отмечено на фото красной стрелкой и кладем на этот бортик (не вынимая модуль!), так, чтобы кольцо вошло в паз!

Потом хорошо вдавливаем крышку (давить вертикально, не допуская перекоса!). Все - крышка стоит и никуда не выпрыгивает! Сейчас возможно нормально двумя руками ставить металличесое стопорное кольцо. В случае если крышка не влазит, возможно внутренюю часть кольца смазать маслом (нежирно).

Рецепт, предлагавшийся тут ранее (ставить крышку прямо с кольцом, как на фото), неудобен тем, что крышка пытается выскочить и одной рукой ее необходимо держать и придавливать. А второй рукой наряду с этим ставить кольцо весьма некомфортно - с первого раза редко получается, в особенности без навыка.

В некторых обстановках это прием возможно применять, но необходимо следить, чтобы колцо было одето на главную (нижнюю) часть крышки и при установке не выскочило за прижимной бортик (продемонстрирован на фото зеленой стрелкой. Этот бортик обязан при установке вдавить кольцо в промежуток между пробкой модуля и посадочным гнездом бака (в направлении тёмной стрелки). В случае если допустить перекос, то часть кольца может выскочить на этот бортик (а вторая - остаться под ним). При таких условиях вовнутрь бака может попадать грязь и вода со всеми вытекающими последствиями.

Исходя из этого после установки модулей я непременно (одев все шланги!) заливаю полный бак и наблюдаю на крышки модулей. В случае если бензин не выливается и в горловине (полной!) уровень не падает - возможно совсем собирать систему.

Лучше всего приобрести новые кольца в запчастях для автотракторной техники (минимальный размер 92х102х58) - у меня этот размер подошел лишь для модуля РДТ. Для модуля бензонасоса (и РДТ также!) лучше кольцо (95х105х58). Возможно постараться отыскать кольца меньшего внутреннего диаметра, но более толстые. Но мне не попадались.

И последнее, в случае если кольцо «не идет ни в какую» не пробуйте его впихнуть любой ценой. Вот что бывает в итоге:

foxfox189. Ребят посоветуйте где возможно приобрести крышку модуля бензонасоса? Я свою пальцем продавил в то время как пробовал поставить. (Подролбности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1014744#1014744 ).

У меня же, хоть крышка и сохранилась, как позже выяснилось, кольцо в итоге . Это было родное кольцо. Оно очень сильно набухло и увеличилось в диаметре. Так что ищите причину и ликвидируйте ее. Если не удалось достаь новое кольцо, возможно сделать разрез наискосок (непременно!) и склеить его. Ставить, конечно оч. бережно. Сам не пробовал, но на СТО заявили, что таким приемом пользуются. Думаю, как временная мера, подойдет.

Подробнее тут:

Для скрытия текста повторно надавите на »-»

Гайка колесная Чери Тиго штампованный диск

Чтобы раскрыть полный текст надавите на кнопку + слева).

описание от МИХ к схеме Что было ясно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы: 1- Бензонасос №4 по схеме. Качает горючее. Качает сходу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (в бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)

2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) вещь непростая и многофункциональная. Сходу обрисовывать функции не буду, буду делать попеременно. Итак к ней подходит горючее от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющем на выходе узкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с громадной скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой горючее, находящееся рядом. По этому трубопроводу громадного диаметра все горючее возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Так происходит перекачка бензина из левой части бака в правую. 3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на каждый сулчай информирую, что он под дном автомобили, в р-не сидения заднего правого пассажира). 4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме). где горючее снова разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, второй поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан несложной, пружинный, надежность не весьма добрая. 5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка выходящая из верхней части бака, вторая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не продемонстрирован, расположен на впускном коллекторе, по центру, под главной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра). Третья трубка соеденяется с атмосферой. выходу нее в моторном отсеке, приблизительно под Вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Время от времени на неё надет резиновый колпачек, который забывают снять на заводе, и в случае если имеется, то советую его снять, для чего - поведаю чуть ниже. Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера раскрывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. В случае если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. В то время как клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера атмосфера, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот в случае если эта трубка закрыта колпачком либо заглушена любым вторым методом, то разряжение в баке так громадно, что бак . Схема от производителя (размещено тут (На этом же сайте имеется фото модуля бензонасоса, модуля РДТ и довольно много второй нужной информации по Тигго!) http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SISTEMA-PODACHI-MASLA-93665.aspx

При диагностике и устранении неполадок направляться не забывать, что в толивной системе имеются два «обратных клапана». - Первый клапан (главной) рекомендован для поддержания давления в топливной магистрали при отключённом двигателе. Согласно требованиям из мануала производителя в течение первых 10 ти минут после выключения двигателя давление в магистрали не должно упасть ниже 329кПа. (Это для двигателей Митсубиши!). Место размещения этого клапана продемонстрировано на фото holms.ru (первое фото)

- Второй клапан (по данным от crowes45 запланирован на давление 250 кПа и делает две функции а) помогает чтобы при недостаточном давлении горючего все горючее шло лишь в сторону двигателя.(Михаил) От себя добавлю: в случае если что произойдёт с трубкой питания эжекционного насоса (перетерлась, лопнула… об этом кто-то писал уже) то машина вообще НЕ ОТПРАВИТСЯ! И это при исправном РДТ и бензонасосе.

б) нужен для того,чтобы при включении насоса перед запуском двигателя ,давление на рампе наростало мгновенно. А вот эжектор строго калибрирован и ковырять его не допустимо. (crowes45) Верным решением была бы, на мой взляд, установка этого клапана в модуле бензонасоса! Тогда при «аварии» с этой трубкой в системе хотя бы сохранялось аварийное давление, снабжаемое этим клапаном.

в) при излишнем росте давления в системе он частично берет на себа функции РДТ (сброс излишнего давления). (Dmitry.O.) Место размещения этого клапана продемонстрировано на нижних фото от holms.ru

Раздельно отмечу, что обратный клапан на дне стакана бензонасоса (т.н. грибок) красного цвета помогает для предотвращения вытекания горючего из стакана при малом уровне бензина в наклоне и баке либо ускорении автомобили. В любом случае, произврдители не советуют доводить дело до низкого уровня горючего (менее 1/4) в баке. Исходя из этого, при установке нештатного насоса этот клапан выбрасывать не рекомендуется. (Dmitry.O.) На фото он продемонстрирован желтой стрелкой.

По поводу удаления клапана («грибка»), что на дне стакана бензонасоса имеется различные точки зрения (и практика). Подробности.

По поводу удаления клапана на дне стакана бензонасоса. Подробности. Чтобы раскрыть полный текст надавите на кнопку + слева).

[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=996175#996175 Клапан нужен чтобы бензин из стакана в бак не сливался и стакан насоса всегда был полон, не зависимо от уровня в баке. Я в то время как на покатушках баком обо что то треснулся у меня лопнул стакан, (вертикальная трещина) при полупустом баке, в особенности в поворотах, когда бензин от стакана отливал насос хватал атмосфера это чуствовалось.

После ремонта стакана я решил удалить этот клапан, взглянуть что будет.

Оказалось, что при работе двигателя все было нормально, но при запуске после стоянки с уровнем ниже половины первые 60 секунд насос хватал бензин с воздухом. В общем воткнул его обратно и подача горючего прекратила дурить. [/quote]

[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1010392#1010392 Раз уж разбирал - решил поэкспериментировать, не давал мне покоя мелкий режекторный насос, который стоит в нижней части штатного топливного насоса, в топливозаборника с тёмным резиновым кольцом. Благо насос под рукой имелся, воткнуть его в бак - дело 3 минут. В общем все это - пурга. В случае если слив с перекачки убрать в сторону, то этот режекторный насосик не может поднять уровень горючего в стакане выше неспециализированного уровня около насоса. Вот перекачка - это сила! Думаю при следующем заползании моих ручонок в бак я его заткну чем нибудь, смотришь еще на 0.2-0.3 бар давление встанет, т.к на него тоже расход бензина идет. [/quote]

[quote=«Dmitry.O.»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1022654#1022654 при таковой конфигурации (изогнутая трубка) может случиться следующее. При установке трубка безлюдная (без давления). Потом, при росте давления трубка пытается «выпрямиться» и упирается в элементы бака. При стоянке давление падает, трубка «расслабляется». Потом, при включении процесс повторяется. Все бы ничего, если бы не наличие острых (режущих) кромок в бака! Вероятный результат прорезание трубки. К тому же, как уже сказал у меня в итоге на пластиковой армированной трубке еще и места изломов показались. Как я сделал - поведал выше. [/quote]

[quote=«Dmitry.O.»]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=976948#976948 Подведем конструктивный результат отечественной плодотворной дискуссии.

1. На многих авто имеется стакан с клапаном, и в этом стакане – бензонасос. Исключение – автомобили с баком, где в самом баке имеется спец. углубление для забора горючего. Роль стакана с клапаном (у нас - оранжевый грибок) – обеспечить постоянный уровень горючего в «заборной территории» бензонасоса при качке и на поворотах (не обсуждается!). Исходя из этого первый вывод - удалять этот клапан при модернизации и переходе на подобные бензонасосы - запрещено! 2. Для чего же экономные разработчики отечественной системы поставили еще один «лишний» элемент – «тарелочку» над этим клапаном с эжекционным (струйным) насосом? Да по причине того, что для обычной работы отечественной штатной плотной и вертикально стоящей сетки необходимо, чтобы стакан все время был полным! Лишь тогда обеспечивается действенная фильтрация всей поверхностью сетки. Но это теория. На практике многие убедились, что со временем сетка забивается и необходимо все большее к-во горючие в баке для ее обычной работы. Дело в том, что бензин в заборное отверстие поступает сверху вниз и соответственно, частицы грязи оседают в нижней части штатной сетки, забивая ее. В этом недочёт штатной конструкции. В насосе от 10-ки (БОШ), наоборот, сетка стоит горизонтально и горючее в заборном отверстии движется снизу вверх! При таких условиях частицы грязи, «отразившиеся» от нижней части сетки, оседают на дно стакана, а одна сетка продолжительнее сохраняет работоспособность. Исходя из этого и надобность в «тарелочке» с эжекционным насосом отпадает. А как же с охлаждением насоса? Его возможно охлаждать или загрузив в бензин, или поливая бензином (этот метод известен в далеком прошлом и употребляется в градирнях!), что действеннее. Исходя из этого у себя заменил перекачку из левой половины бака на несложный перелив, а обратку направил так, чтобы она поливала насос. Так, отнюдь не обязательно, чтобы стакан все время был полным. Из этого второй вывод: в случае если имеется необходимость в замене насоса, возможно ставить БОШ от 10-ки. У него имеется последовательность преимуществ: - цена ($45) ниже, чем у родного Сименса с сеткой ($113)! - ресурс больше. На некоторых сайтах говорят о низком ресурсе в связи с тем, что сетка у насоса от 10-ки неотёсанная. Но так как это штатная конструкция для 10-ки и никто там через 10 т. км. насос не меняет! Возможно, при замене насоса промыть и бак! - ремонтопригодность выше. При замене насоса БОШ в дороге не необходимо перепаивать контакты (как в штатном!). В общем, достаточно иметь в дальней дороге только запасной насос БОШ и при наличии минимальных инструмента и навыков возможно самостоятельно поменять его минут за 30 – 40. Это все же лучше, чем ожидать эвакуатор либо ехать «на галстуке». [/quote]

[quote=«Alex-UNO»] http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=387768#p387768 Заколебал меня отечественный бензин. Начала машинка ехать не так. как мне хочеться! Померял давление - 3 Бар Полез в бак - сетка снова забита совсем! Начал искать, в магазинах не отыскал, на Перова цену заломили 150 грн, жаба - за сетку 150 грн. Приобрел бензонасос Zollex( для ланосов и 2110). Срезал часть дна стакана, в который устанавливаеться бензонасос, поставил штатную сетку от 2110. Итого затраты - 140 грн, вместо 150 за штатную сетку. Сейчас замена сетки - 10 грн, насос - 130 грн. [/quote] Фото стакана из этого: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317994#p317994

Для скрытия текста повторно надавите на »-»





Not found