Ремонт замена тройника топливного фильтра Чери Тиго



Ремонт замена тройника топливного фильтра Чери Тиго

Для скрытия текста повторно надавите на »-»

устранение неисправностей и Самостоятельная диагностика системы подачи горючего. Надавите на + слева).

При происхождении неприятностей, сопровождающихся падением мощности двигателя или если он вообще не заводится, и имеется подозрение на систему подачи горючего, нужно совершить ее диагностику. При диагностике как в любой момент мдем от несложного к сложному.

1. Серьёзным парметром состояния системы топливоподачи есть ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать «революцию» недалеко от бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он светло синий цвета, а схема размещения предорхранителей имеется на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей) и, засунув вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. В этой статье рассказывается про ремонт замена тройника топливного фильтра чери тиго, составлено из мнения автовладельцев. Амперметр продемонстрирует ток черех бензонасос. Номинальный ток бензонасоса в большинстве случаев не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. В случае если ток существенно отличается от номинального, т.е. превосходит 9А либо меньше 4А, то то, скорее всего в системе подачи горючего появились важные неполадки, которые скоро могут привести к ее полному отказу. В случае если имеется желание либо необходимость совершить мониторинг тока бензонасоса,(и, как следствие давления в магистрали! ) «на ходу», то возможно засунуть два провода в гнездо предохранителя, «подклинив» их сгоревшим предохранителем (или подсоединив их через клеммы) а к вторым концам, совершённым в салон, присоединить амперметр.Информацию про ремонт замена тройника топливного фильтра чери тиго мы нашли в пресс-релизе на сайте автоконцерна.

У меня при возвращении из Крыма цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Возможно также «подклинить» провода обычным (исправным) предохранителем. а мультьимтр применять в режиме вольтметра. Но ввиду вероятной неустойчивости сопротивления контактов, таковой метод менее надежен, да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе, что также некомфортно.

2.Для диагностики давления в магистрали (пряміми измерениями) возможно применять манометр для измерения давления в шинах.Подробности про ремонт замена тройника топливного фильтра чери тиго Вы сможете найти на нашем сайте в ближайшее время. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки, чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы, пригодилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники продемонстрированы на левом фото красными штриховыми стрелками, а эскиз приведен ниже. Суть в том, что с одной стороны на переходник наряжается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой, а на другой конец – простой бензостойкий шланг «на 10». Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником продемонстрирован зеленой стрелкой). Все другое брал готовое на рынке. Тройник «на 10» продемонстрирован светло синий стрелкой. Желтыми стрелками продемонстрирован РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений применял ФУМ ленту. Установленный датчик продемонстрирован на правом фото (отмечен желтой стрелкой).

При диагностике системы подачи горючего необходимо знать, что обычное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сберигаться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления горючего (ДДТ) от ВАЗ 2106 посредством обычного манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений продемонстрирован на правом фото. В итоге давление в магистрали выяснилось равным 3.5 атм.

В случае если давление в магистрали меньше положенного или вообще отсутствует, то необходимо установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ или модуля бензонасоса (фактически бензонасос, забитая сетка, протершиеся шланги). Чтобы проверить сам РДТ нужно подать на его вход атмосфера под давлением, к примеру, от компрессора с манометром. Его клапан обязан раскрываться при давлении около 3.6 атм. что и обязан продемонстрировать манометр компрессора. В случае если РДТ не держит, то возможно, или поменять целый модуль, или поставить второй РДТ перед штатным. Затем нужно непременно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (друг за другом), могут привести к увеличению давления в магистрали, и, как следствие, выходу и перерасходу топлива из строя бензонасоса. В качестве дополнительного РДТ возможно применять РДТ от Волги или инжекторных ВАЗов. Тут необходимо знать, что существуют РДТ различной конструкции и на различные размеры рабочего давления. К примеру, РДТ от Калины конструктивно подходит (после маленькой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он запланирован на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к малому повышению расхода горючего (но и мощности также). Имеется конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы), к примеру, от Волги с 406 мотором. Для их установки возможно применять переходник, который обрисован выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и стремительной замены. Исходя из этого я выбрал конкретно таковой РДТ (Цена – около $11). Недочёт – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление выяснилось равным 359 кПа, вероятно по причине того, что не снял ветхий РДТ. Исходя из этого вакуумную коррекцию не использую.

В случае если причина в модуле бензонасоса, то нужно будет разбирать систему подачи горючего. Для этого нужно приготовить: плоскогубцы, отвертку и узкие и прочные резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Нужно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом.

Чтобы поднять сиденья необходимо потянуть рычажок, продемонстрированный красной стрелкой, вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) или петлю в направлении стрелки бирюзового цвета.

Ремонт замена тройника топливного фильтра Чери Тиго

Потом нужно снять два люка (они расположены под ковриками) и руками или плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки, время от времени нужно чуть подвинуть его вперед) и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре, снять разъем. (Оставшаяся часть продемонстрирована красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Продемонстрировано бирюзовой долгой стрелкой). Это возможно сделать руками или посредством отвертки. Потом вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все подобно). Чтобы совсем извлечь модуль РДТ нужно отсоединить три защелки от РДТ (одна из них продемонстрирована маленькой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». Красной сплошной стрелкой продемонстрирован РДТ. Потом нужно бережно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер продемонстрирован желтой штриховой стрелкой). Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) необходимо . Сам эжекционный насос продемонстрирован зеленой пунктирной стрелкой. Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особенных затруднений не вызывает, потому, что все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Основное – не сломать защелки, т.е. не использовать силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Совсем разобранный модуль РДТ продемонстрирован на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое светло синий уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем обращение позднее.

Для извлечения модуля бензонасоса из бака нужно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (продемонстрирована на правом фото зеленой стрелкой) и развернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере имеется плоский треугольный фиксатор (продемонстрирован красной стрелкой), который входит в прорезь в верхней части корпуса (продемонстрирована желтой стрелкой). Исходя из этого, чтобы извлечь двойной штуцер, нужно не только совместить паз и фиксатор, но и придавить сам штуцер, так, чтобы он вышел. Это комфортно сделать, взявшись громадным пальцем правой руки за корпус модуля, а указательным и средним придавить, мало поворачивая вправо – влево и надавливая наряду с этим вверх, сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит меньше 60 секунд!

Предстоящая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особенных затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно разумеется. Принципиально важно только не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос возможно поставить штатный Siemens … или от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае необходимо не ставить пластмассовыз бензозаборник с тёмным резиновым клапаном. Он продемонстрирован на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Суть конструкции в том, что клапан мешает вытеканию бензина и стакан все время полный, а бензин попадает в стакан через трубку, отмеченную синей стрелкой, что, по-видимому, должно мешать попаданию больших частиц грязи в стакан. Дут. 24 – 124 Ом.

Кольцо 92 х 102 х 58 Подробнее тут





Not found